En una visita reciente a Gaza, Steve Witkoff, el magnate inmobiliario y enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, llevaba una camiseta de camuflaje . Escribo «camuflaje» entre comillas porque era azul y, en medio de la devastación polvorienta de Gaza, no había nada en ella, ni en la riñonera que llevaba, que ayudara a Witkoff a pasar desapercibido.
Es una extraña paradoja que un patrón diseñado para que el personal militar se mimetice con su entorno (la palabra deriva del francés «camoufler» , «disfrazarse»), cuando lo usan ciertas personas, de ciertas maneras, haga lo contrario. Witkoff es un ejemplo flagrante
Pero el camuflaje es como un camaleón. Militarista o pacifista, Britpop o ejército británico, posiblemente no haya ningún patrón que tenga un propósito original más funcional o una mayor adaptabilidad cuando se despliega lejos del campo de batalla. El contexto es fundamental y el camuflaje se interpreta de forma muy diferente cuando aparece en una corbata que lleva el veterano belicista y «secretario de guerra» Pete Hegseth, en la pasarela de Louis Vuitton, en los campos de Glastonbury o incluso en una protesta contra el conflicto: la bravuconería de uno es la declaración antibélica de otro
Quizás sea su adaptabilidad la que le permite experimentar momentos, como ahora, de mayor popularidad. En cuanto al estilo, es un síntoma de la tendencia retro del año 2000 y, desde Gap hasta Next, pasando por Damson Madder y JW Anderson, no se integra en todas partes. En Estados Unidos, se ha visto el estampado de camuflaje de caza adornando desde gorras de béisbol de Kamala Harris y Tim Walz hasta figuras de la derecha libertaria.
Por un lado, el estampado de camuflaje es, según Vogue , «una alternativa elegante al denim», disponible a precios asequibles y una opción relativamente sostenible; en plataformas como eBay abundan las prendas de camuflaje. Por otro lado, no se trata simplemente de un estampado como el vichy o el cachemir: el auge del camuflaje fue un síntoma del aumento de la destructividad de la guerra moderna , e incluso hoy en día sus connotaciones militares están tan arraigadas que en algunos países está prohibido su uso por parte de civiles. En varias naciones caribeñas, por ejemplo, está prohibido salvo para los miembros activos de la policía o el ejército. Las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica emitieron recientemente una advertencia a la población para que dejara de usar su uniforme de camuflaje.
Para los civiles, hay declaraciones que hacer debido a sus asociaciones militares: una vibra contracultural es lo que llevó el camuflaje a las espaldas de los manifestantes contra la guerra de Vietnam y de Jimi Hendrix. Los pacifistas que lo usan están aprovechando su base militar. Para otros, como el ex diseñador de Moschino, Jeremy Scott , “el camuflaje es un clásico, no diferente de los cuadros o los lunares”. Incluso la mismísima Claudia Winkleman lo ha usado en el pasado. Sin duda, puede ser divertido usarlo; lo sé, ya que pasé los últimos años de los 90 cantando Never Ever con uniformes de camuflaje inspirados en All Saints.
Parece natural que esté teniendo, a falta de una palabra mejor, este momento. El mundo se siente tumultuoso. Quizás siempre lo ha sido. Pero hay evidencia que sugiere que es cada vez más turbulento: una organización sin fines de lucro estimó recientemente que en los últimos cinco años el conflicto global se ha duplicado y que una de cada ocho personas en todo el mundo ha estado expuesta a él
Hay conflictos devastadores que tienen lugar en medio de poblaciones civiles, en las ciudades de Sudán y Ucrania y en Gaza. En los EE. UU., las tropas se están desplegando en las calles de las ciudades de maneras sin precedentes, lo que inspiró un artículo reciente del New York Times que describe los diferentes uniformes de camuflaje de las fuerzas federales, desde la Guardia Nacional hasta el ICE.